Оборудование 2

Фонарь.

Мы пользуемся стандартными шахтерскими фонарями. Они бывают разных модификаций. "Магазинная" стоимость колеблется около 1.3-3 тысяч руб. (25.09.2003). На данный момент мне известно только одно место, где можно приобрести новый такой фонарь. Для модификации "Шахтерок" обращайтесь к нам.

Положительные качества шахтерского фонаря (СГГ-5-1,СГГ-3, СГД-5):

- Достаточно далеко светит.

- Две спирали в лампочке. 5 ватт и 2,5 ватта. Меньшая светит более рассеянно. Позволяет осветить больше, видимо изначально предназначена для передвижения. Большая светит дальше и ярче, подходит для мелкой работы перед глазами и осматривания чего-нибудь в дали.

- Большая длительность свечения на одном заряде (10-18 часов непрерывно, зависит от включения той или другой спрали).

- Возможность перезарядки аккумуляторов (Не требует бесконечной покупки батареек).

- Достаточно ударопрочный. По заверению производителя выдерживает падение с 2х метровой высоты.

- Герметичный.

- Удобный (куда голову повернул, туда и светит). Довольно часто приходиться сталкиваться с тем, что обе руки должны быть свободны, с таким фонарем это получается легко.

- Требует установку на каску (Хочешь свет? Надевай каску! Безопасность повышается, однако..).

Отрицательные качества:

- Сравнительно большой вес, и габариты, аккумуляторного блока (2,1 кг).

- Требует "специального" зарядного устройства. У нас самодельные.

- Поначалу путаешься в проводе от ак. блока к фонарю (если это вообще можно считать отрицательным качеством).

- Для подвески на голову требует специальную каску или надо делать самодельное гнездо-зацеп на каске.

Также мы пользуемся фонарем "Sport Gear". Он удобен как вспомогательный фонарь. Недостаток его - только размер. Достоинства: луч света около 100 метров при новых батареях. Если его "топить" он будет плавать. Герметичен. Светит долго (Около 4-8 часов). При желании в него также можно поставить аккумуляторы. Поскольку для меня вопрос "специального зарядного устройства" заключается в паре дней работы по поиску деталей в бардаке, паяния и наличия времени, то аккумуляторы - в высшей степени выгодная вещь.

Была идея ввести в комплект резервные фонари. Использованию они подлежат, когда все остальное "умерло". Можно использовать и другие типы фонарей.

Желательные требования к фонарю:

- Герметичность.

- Максимально долгая работа.

- Легкость.

- Удобность.

- Возможность быстрой смены батарей (если фонарь на батарейках) и лампочек.

- Легкость в доставании расходных материалов (батарейки, лампочки). Желательно.

- Дальность света. Зависит от того, для чего такой фонарь: если для ходьбы - пусть лучше светит не далеко и чуть рассеянно.

По вопросам фонарей рекомендую посетить вот эту страничку.

Зарядное устройство.

Формально зарядное устройство штука простая. Это понижающий трансформатор, диодный мост (выпрямитель) и токоограничивающий резистор. Можно сильно упростить конструкцию, если использовать уже готовый адаптер (от игровой приставки, например) но в этом случае надо учесть его предельную мощьность. Иначе он просто сгорит. Возможно, даже с дымом и пламенем. Удобно если предусмотрен контроль заряда. Ток идет - горит лампочка.

Магазинные зарядники стоят от 900р до 3000р.

Нож.

Найти сечас недорогой, хороший нож - большая проблема. Кроме того, надо учесть, что ездить в метро и другом транспорте можно далеко не с любым ножом. Достаточно неплохие ножи получаются из полотен для промышленного пилильного станка (по металлу). Так назывваемые "сапожные" ножи. К холодному оружию они не приравниваются. Представляют из себя, косой, заточенный срез полотна обычно около 45 градусов или меньше. Длинна лезвия получается 3-5 сантиметров. Длинна заготовки (кусочка полотна) должна быть 13-16 сантиметров. Полотно косо срезается и затачивается, оставшийся нетронутый кусок обматывается резиновой трубкой или изолентой. При желании можно сделать деревянную ручку, но просверлить для ее крепления отверстия без отпуска стали не удасться. А правильно закалить потом сможет далеко не каждый.

Если все же вам удасться найти другой на вид хороший нож - он должен обладать следующими качествами:

- Он должен быть только стальной. Нож из неражвеющей стали не обладет достаточными качествами.

- Хороший нож легко точиться и плохо тупиться при работе. Чуть хуже будет нож, который плохо точиться, но и плохо тупиться.

- Качество стали ножа можно опредилить методом разрезания поперек тонкого листа бумаги (например, тетрадный или газетный лист). Лист береться левой рукой и на растоянии 1.5-2 сантиметра отрезается ножом. Хорошо заточенный нож из плохой стали, будет сгибать листок, и резать плохо, хороший разрежет без сминания листка.

- Нож не должен иметь покрытия, например хромирования. Цвет чистой стали блестящий, но более темный.

- С тупой стороны (противоположной режущей) нож должен быть не менее 1.2 мм толщиной. Тонкий нож при серьезных нагрузках, например строгании палки, может сломаться (если он согнулся - то это был вообще не нож..).

Будет неплохо, если при всех описанных требованиях на ноже будут примочки: открывашка, ложка, вилка, штопор и т.п.

Рюкзак.

Рюкзак должен быть удобным. Я как человек испорченный могу носить только дорогие рюкзаки с металлической полосой высотой во всю заднюю стенку. Такой рюкзак всегда равномерно нагружает всю спину. Даже если положить на самое дно что-то тяжелое. У рюкзака должны быть: поясной ремень (он снимает примерно 20-30% от нагрузки на плечи) и тесемка-стяжка на лямках на груди. Рюкзак должен быть прочно сшит. Если он порвется в походе - это доставит массу неприятностей. Рюкзак должен быть из прочной на разрыв и легко стирающейся ткани. Желательно чтобы он имел темно коричневый, темно зеленый или черный цвет (без ярких нашивок). Размер рюкзака зависит от потребностей. Очень неплохо иметь два рюкзака, один маленький для разведки и большой для переноса конкретного снаряжения на конкретный обьект. Если рюкзак большой, то будут удобны всякие стягивающие ленточки. Они дают возможность сделать рюкзак более плоским, еще ими можно притянуть подвешенную на рюкзак веревку, чтобы она не болталась при преноске. Ее, конечно, лучше класть внутрь, но уж если она не лезет.. Также на такие ленточки удобно подвешивать лопаты, каски и другое барохло. Очень удобны маленькие многочисленные кармашки. В них можно класть часто требующиеся мелочи: нож, дозиметр, мерную веревочку, бутылку с водой..

Сменная рабочая одежда.

Для роли сменной одежды хорошо подходит рабочая спецовка или мОнтерский костюм. Для более грязных или пескообильных мест (Саблино и т.д.) придется покупать (или шить самому) комбез. Желательно из 100% лавсана или парусной ткани. Так же не помешает пришить наколенники и налокотники.

Каска.

Некоторые спелеологи считают, что каска повышает опасность выбить замковый камень. По их словам это вызвано снижением страха разбить голову. Но уверяю, удар по голове в каске не намного приятнее обычного. Приложившись хорошенько разок-другой повторять, совсем не хочется. Да действительно при ношении каски создается впечатление, что бьешься чаще. Но ведь если ты надел каску - значит, ты идешь в такое место, где будешь часто биться. Единственный недостаток в этом случае - непривычное увеличение габаритов головы, что и вызывает некоторое учащение ударов, но это вопрос привычки. Походишь, побьешься - привыкнешь, перестанешь.

Каску как таковую можно разделить на две части: на саму каску (то, что мы и видим снаружи) и на систему ленточек и мягких планочек, которая надевается непосредственно на голову и является связующим звеном между головой и каской. Вся эта система как раз и занимается амортизацией толчка при ударе. Разберемся сначала с ленточками.

В большинстве касок это, как правило, нечто вроде обруча (или не замкнутого обруча), проходит над ушами через лоб и затылок. Уже от нее идут ленточки наверх, через темя. Они то и не позволяют голове "провалиться в каску". Сама каска крепится всегда на "обруч", на края (поля) каски. Опытным путем мне удалось установить, что хорошо сидят только каски с "полным обручем". Если "обруч" не замкнут (строительные каски, с надписью "строитель" на козырьке): каска будет болтаться в стороны. При резком кивке головой каска слетит. А вот правильно отрегулированную каску с "полным обручем" стряхнуть непросто. Естественно речь не идет о подвязывании (специальной лентой) каски через подбородок. Это все равно обычно никто не делает, хотя надо бы.

"Корпуса" касок отличаются по размерам. Бывают просто огромные каски. На "нормальную" голову идут каски 56-58 размера. Размер указывается внутри каски либо на козырьке, либо на затылке. Форма каски большого значения не имеет. Если вы также как мы пользуетесь (или собираетесь) шахтерскими фонарями, то имеет смысл поискать каски модификации "шахтер" или "Донбасс". Они снабжаются коробочкой-зацепом для фонаря на лбу и специальной прищепкой для провода на затылке.

Очень удобно если на обруче каски закрепить кусок плотной ткани. Он из под каски спадает на плечи. Защищает от попадания мусора, холодной воды за шиворот и неплохо греет сам по себе.

Средняя цена на каски 45 рублей.

Перчатки.

Вы скажите ну что здесь такого: перчатки? Но не совсем все просто.. Нет смысла заводить перчатки дорогие и расчитанные на долгую службу. Через короткое время они испачкаются настолько, что стирать их просто не будет смысла. Неплохой вариант - дешевые хлопчатобумажные перчатки (примерно за 7-10 руб.). Есть немного более дорогая их разновидность - с резиновыми пупырышками. Сделаны они для увеличения трения, но это тоже излишество, так как реально они помогают только для деревянных или пластмассовых ручек инструмента. На альпинистской веревке из-за них трение между руками и веревкой только уменьшается. То же и с простым железом (карабины, восьмерки). В других условиях разницы между простыми перчатками и с пупырышками нет, зато есть разница в цене. В среднем одна пара выдерживает, три-пять поездок.

Веревка.

В качестве веревки можно использовать стальной трос не менее 5 мм диаметром, пеньковый канат не менее 20 мм диаметром или не менее 10 мм "хозяйственную" капроновую веревку. Это по предельной нагрузке. Понятно, что это непригодно для наших целей, поэтому почти единственная подходящая веревка - альпинистская. Но тоже не менее 10 мм диаметром. Для небольших спусков по одной веревке хватит 25-30 метров. В этом случае на веревке через 30-40 см навязываються петли. Петля направо, петля налево, петля направо, петля налево.. И оставляется хвост для привязки веревки (к дереву), длинна его зависит от расстояния до точки закрепления. С такой системой можно спуститься примерно на 3-5 метров. Если требуется более глубокий спуск - изучайте раздел "полезное", ибо это уже называется "промальп".

Причем в любом случае не рекомендую сразу лезть в колодец. Найдите сначала каке-нибудь заброшенное здание и потренируйтесь там, на какой-нибудь стене, чтобы к веревке можно было обычным путем подобраться и сверху и снизу. Также опыт показал, что некоторые книги по теме приводят не верные способы заправки веревок. В лучшем случае эти системы вызывают зависание без возможности освободиться, в худшем совершенно бесконтрольный спуск.. Также я несколько раз натыкался на продавцов в магазине не могущих обяьснить как пользоваться устройством или нещадно врущих, что опять таки ведет к бесконтрольному спуску, причем магазин был, в частности, "Ирбис" на Фонтанке, тоесть довольно уважаемая контора.

Дозиметр.

На данный момент мне известно два типа "бытовых" дозиметров. Это снятый с производства АНРИ-01-02 "СОСНА" и дозиметр, названия которого я не помню, но он долгое время рекламировался в "телемагазине". По последним новостям (20.09.2002) стоит последний около 800 рублей.м Есть, конечно, шанс достать профессиональные приборы, но они, похоже, не переносные (для лабораторий) ну и разница только в точности показаний.

Также можно найти военные дозиметры (для определения заражения местности), что тоже подходит.

Резиновые сапоги.

В идеале желательно иметь две пары: сапоги до колена и заколенники или "штаны" (рыбацкие или химку Л-1). Не могу ничего сказать о химзащите - близко не общался, говорять хорошая штука. Короткие сапоги хороши, если известно, что воды мало и для походов в разведку. В них тогда можно ехать прямо из дома, а закаленники лучше возить в рюкзаке и потом переодевать. В них не очень удобно ходить, да и в метро обычно привлекают больше внимания.

Фотоаппарат.

По нашим условиям работы фотик должен быть самым простым и дешевым. Таким, который будет не жалко разбить или потерять, "подарить" кому-нидь. Минимум автоматики, ручной перевод кадра, вспышка поярче. Конечно, такой аппарат не дает хорошего качества фоток, но если купить супер, "Пентакс" там за 600 баксов, а потом на первой поездке грохнуть его в мясо - будет очень обидно. И гарантия не сработает - нарушение правил эксплуатации.

Неплохо если он будет с чехольчиком, который можно подвесить на шею.

Пленка у нас с успехом используется на 400 единиц. Фотки получаются неплохие. Попытки фотографировать на менее чувствительную пленку показали ухудшение результатов.

Веревочка с грузиком.

В магазине покупается не толстая капроновая бечевка (2-3 мм), метров 50. Желательно на пластмассовой "моталке". И красной ниткой размечается через каждый метр. На конец подвешивается гайка или другой грузик. Используется для точного опредиления глубины шахт, колдцев. При этом страхующий сверху спускает ее до дна, где спустившийся доводит ее до пола. После этого страхующий начинает вытаскивать ее, считая метки. Полученное число и будет глубиной.

Также такая веревочка с успехом послужит для поднятия снизу "сувениров" или спуска инструмента.

Противогаз.

До сих пор у нас не возникало прямой надобности в такой штуке, но иметь в запасе не помешает. Сейчас поподается масса различных модификаций противогазов. Приведу некоторые особенности. Есть так называемые "маски". Противогаз закрывает только лицо, на затылке система ленточек-резинок. При такой системе не жарко голове. Есть вариант противогазов, которые закрывают и затылок. Из них можно особо выделить противогазы, у которых из клапанной коробки, из фильтра, воздух попадает не просто в маску, а направляется по специальным каналам на обдув стекол для глаз. Это сильно снижает запотеваемость стекол.

Несколко удобнее противогазы "с хоботом". Если удасться найти противогаз с боковым фильтром, расположенным на щеке, и он будет хорошо сидеть на голове и бегать удобно - тоже не плохо.

Респиратор.

Респираторы бывают, нужны, если приходиться работать с пылью. Наиболее дешовый из известных мне хороших респираторов - У2-К. Внешне выглядит как поролоновая "тряпочка" с резинкой и клапаном в торце. Человек в нем чем-то напоминает свинью. Пятачек получается. Обратите внимание, что правильно надетый респиратор имеет резинку не на затылке, а намного выше. Если сдвинуть резинку вперед респиратор слетит, назад - резинка сьедет на затылок.

Помните: респиратор защищает от пыли! Он не защитит вас от газа!.

Список и описания подготовили Berg, Nofron и RummaGE.

Данный материал был найден
на уважаемом нами ресурсе:
http://svartheim.nwd.ru/put.htm