"Поваренная книга диггера"

5. Часть пятая
5.1. Работа при съемках. Фотография

Давно, когда цифровых фотоаппаратов еще не было, люди тоже любили ходить по тем местам, что мы обсуждаем уже на протяжении почти двадцати страниц. Сейчас фотографии подземелий или заброшенных объектов нередко становятся самоцелью. То есть исследовали, идут в поход, не как раньше, что бы поглазеть на скрытые места, а именно, чтобы принести оттуда необычные и красивые фотоснимки. Чтобы коллеги и зеваки, воскликнули от удивления, и конечно спросили "где же такое чудо?". Чтобы можно было героически поставить ногу на мусорку (или что там) и сказать: "да, я там был"! Представьте, как раньше было сложно, объяснить друзьям в какое же ты место лазил и что там видел. Притащить в доказательство секцию тюбинга, было бы полным эпатажем.

Прошел период слепого лазания. За ним также успешно отгорел период когда эксплораторы брали с собой различные пленочные фотокамеры, от старых Зенитов, до убогих мыльниц с механическим взводом. Можно даже сказать, что период обычных цифровых камер тоже остается на обочине, т.к. в исследовательство пришли люди вооруженные профессиональным фотооборудованием. Зеркальные фотокамеры, внешние вспышки и набор объективов уже никого не удивит. Вопрос лишь в том, насколько у вас хватит безрассудства, чтобы не бояться в очередной экспедиции расстаться со всем дорогостоящим оборудованием. Причин может быть уйма: его можно потерять, сломать, уронить, утопить, или еще лучше - подарить озлобленным охранникам или представить как вещьдок в правоохранительные органы. Все будет зависеть от того, куда вы поперлись со своим фотобогатством.

Фотокамеру стоит выбирать исходя из своих потребностей и возможностей. Чтобы там не говорили, я считаю, что для экспедиций нужна компактная камера, средней дороговизны, работающая от батареек, надежная, крепкая, с ручной выдержкой хотя бы более тридцати секунд. Будет неплохо, если фокусное расстояние у нее будет всегда в бесконечности, то есть все объекты будут в фокусе. Это несколько скажется на "художественности" снимков, зато избавит от массы проблем в жестких условиях подземелий и прочих непростых местах. Почему я написал, что камера должна работать от батареек? Ну, представьте, что у нее собственный аккумулятор. За триста километров от цивилизации он вдруг разрядился. Батарейки можно купить с запасом, взять у друга, или поискать в близлежащей деревне. Какие-то особенные аккумуляторные блоки найти иногда и в столице непростая задача.

Да и не думайте, что аккумуляторы в виде батареек лучше, чем сами батарейки. Даже по высокой цене есть риск купить поддельные аккумуляторы, которые перестанут работать уже через месяц. Также они хуже переносят мороз. Истинным разочарованием, будет если вы помните, что точно зарядили свои дорогущие элементы питания на 3000 mAh но они почему-то не работают в самый ответственный момент.

Выше я писал про выдержку. Не стоит заострять свое внимание на каких-то мистических тридцати секундах, о которых я упомянул. Грубо говоря, выдержка, это то время, которое ваша камера может записывать один кадр. Не видео, как начинают думать некоторые, нет. Камера делает ОДНУ фотографию в течение заданного вами времени, но исходя из ее возможностей, конечно. Лучше если она сможет начинать и заканчивать писать кадр просто по нажатию кнопки: нажал - начала, нажал - закончила (функция "Bulb"). Чаще, мыльницы для простых смертных имеют выдержку в районе пятнадцати секунд. За это время, пока камера установлена на штативе, на матрицу (или пленку) попадает свет. Даже в почти полной темноте, слабосветящиеся участки, могут "пропечься" на кадре вполне различимыми картинками. Также во время пока камера записывает кадр, есть масса способов получить интересные и красивые снимки. Об этом чуть позже.

Многих людей удивляет тот факт, что существуют штативы стоящие целые состояния. Со сменными головками, колесами и еще непойми чем. Для нашего увлечения это все пыль. Представьте на секунду, во что вы собираетесь ставить ваш штатив. Особенно это касается подземных рек. Надо брать самый простой трипод, почти по самой низкой цене. Почему "почти"? Потому что с совсем дешевого штатива ваша камера улетит в неизвестном направлении. Да и он все равно сломается, через какое-то время. Также штатив должен быть компактным и относительно крепким, ведь сломать его, например, в небольшом пространстве узкой бетонной трубы очень легко где-нибудь приложившись рюкзаком. Высоту телескопических ног стоит выбирать исходя лишь из того, на какую глубину в воду вы собираетесь ставить свою камеру.

Теперь подробнее о методах фотосъемки. Проще всего из экспедиции принести классический репортаж. Увидел - сфотографировал. Это не требует особенных навыков, экономит время и силы. А вот чтобы толково пользоваться вышеописанной выдержкой и диафрагмой, четко представлять каким кадр получится вследствие ваших сложных манипуляций, нужны как теоретические, так и практические навыки. Помимо этого оборудование должно способно выполнить задуманную задачу. Итак, о методах.

Световая кисть

Камера жестко закреплена и надежно стоит на штативе. В настройках вы выставляете выдержку длиной, например, в тридцать секунд. Как только вы нажмете на спуск камера в течение этого времени будет записывать кадр, а вы ей будете помогать. Все что находится в темноте или не излучает света, никак не проявится на снимке, поэтому вы берете обычный фонарь, желательно с широким и мощным лучом и начинаете светом как бы закрашивать окружающее пространство. Все что вы осветите, отпечатается в кадре.

Свободная вспышка

Этот метод отчасти повторяет прошлый. Установив фотоаппарат на запись, вы сами уходите в кадр, вооружившись одной лишь фотовспышкой. Чтобы не упасть в темноте, желательно иметь налобный фонарь с приглушенным светом. Если вы не будете светить в кадр, видно вас не будет. При работе со световой кистью в кадре с фонарем появляться не рекомендуется, в случае же со свободной вспышкой, вы сами можете подойти ко всем интересным местам и высветлить их, так как диктуем художественный замысел. Пока камера записывает снимок, можно многократно нажимать на спуск фотовспышки, добиваясь разнообразных эффектных световых схем. Сам фотограф может вовсе не проявлять факт своего присутствия в кадре. Например, вы можете встать в правую часть кадра, и высветлить вспышкой левую, потом переместиться в левую и высветлить правую. Таким образом, вы сами на снимке не отпечатаетесь. При условии, конечно, что стены не покрашены в белый цвет, а сами вы не замотаны в светоотражающую ткань.

Интересные участки можно как-то особенно подчеркнуть светом, высветить изнутри или наоборот погрузить в непроглядный мрак. При правильно сделанной фотографии, у зрителя нередко возникает вопрос о том, откуда "там" столько света, притом, что ни одной лампы или светильника в кадре нет.

Если еще пытаться спорить о том, какая же фототехника лучше, пленочная или цифровая, могу привести простой пример: делаем в подземелье 36 снимков, из них получается 16, или делаем 360 снимков, и из них получается 160. Еще и повыбирать можно будет. Даже если вы возьмете несколько пленок, они каждый раз будут ударять по кошельку.

Помните, что фотограф в экспедиции не должен рисковать ни собой, ни техникой. Аппаратура, вышедшая из строя в начале похода, испортит настроение на все ее время. Проверяйте аккумуляторы заранее. Помните, что, например, от холода элементы питания разряжаются мгновенно. При водяном паре или взвеси практически невозможно снимать. Старайтесь прокладывать технику, например, куском поролона, при случайном ударе это хоть как-то обезопасит ее. Также пользуйтесь герметичной упаковкой при транспортировке в местах где передвигаться приходится по воде.

5.2. Видео съемка

Никого не хотелось бы отговаривать, потому, как любое начинание имеет право на жизнь. Просто потому что кому-то захотелось снять свое видео, он уже достоин уважения, это намного лучше, чем масса бестолковых вещей. Если решили поснимать, в первую очередь надо спросить себя, зачем вы это делаете. Вообще вопрос "зачем" стоит всегда и везде задавать себе. Понимая свою цель к ней легче двигаться, ну или же вовремя понять, что это был лишь секундный порыв недостойный внимания.

Когда заканчивается даже паршивый фильм, обратите внимание на титры. Там по нескольку минут снизу вверх едут метры фамилий тех, кто работал над фильмом. Берясь за съемки, отчетливо понимайте, что чтобы вы не хотели снять, вам предстоит заменить всех этих людей. Предстоит быть и режиссером и сценаристом, и постановщиком и оператором и монтажером и еще пес знает кем. Если вы не уверены, что справитесь с задачей, вероятно, не стоит тратить деньги и силы на этот трудоемкий процесс.

При выборе аппаратуры в первую очередь стоит обратить внимание на габариты. Большие хорошие, или просто старые камеры для наших целей попросту не подойдут. Компактные же камеры нередко не имеют полезных функций, что определенно скажется на качестве видео. Будет полезно, если на камере будет возможность в ручном режиме настраивать выдержку и диафрагму. Также отключать автоматическую фокусировку, которая в потемках все равно будет только портить материал. О съемках на телефоны или фотоаппараты я даже не говорю - это просто потраченное время даром.

Снять неплохое видео можно даже на очень средненькую камеру, при условии, что вы разумно решили вопрос с освещением. Специализированный накамерный свет очень хорош, но лампы подобного класса имеют ряд недостатков. Во-первых, это небольшое время работы. Во-вторых, накамерный свет, а именно аккумулятор часто весит больше чем сама камера. В-третьих, нельзя не обратить внимания на стоимость, ведь утопить в подземной реке комплект освещения было бы крайне обидно. Как показал мой личный опыт, под землей можно использовать мощные аккумуляторные фонари, при условии, что они будут оборудованы правильно спроектированными рассеивателями. Купить подобный гибрид невозможно, так что рассеиватель придется делать самому, например, из матового оргстекла. Надо отметить, что использование светодиодных фонарей не представляется возможным из-за того, что свет такого фонаря правильно не отражается. То есть полезно рассеять пучок света даваемого светодиодами практически невозможно.

Будьте готовы, что под землей вам понадобится много мощного света, если вы захотите получить сносный материал. Как еще один вариант, можно использовать камеры с инфракрасной подсветкой. Это очень удобно. Человеческий глаз не видит абсолютно ничего, а в видоискателе, все четко различимо. Единственное "но" так это, то, что кадры получаются монохромными, инфракрасный свет имеет узкий пучок и не бьет на большие расстояния. Хотя, и инфракрасный накамерный (дополнительный) свет тоже существует. То есть такую лампу, с большей мощностью можно докупить сверх имеющейся. Будьте готовы к ее высокой стоимости и к тому, что только некоторые камеры имеют возможность работать в инфракрасном спектре (о последнем всегда подробно указано в описании к камере).

Что касается съемок на открытой местности, например на промзонах, хочется сказать о следующем. Когда вы делаете фотографии, то достаточно легко можете спрятать фотоаппарат после сделанного снимка. При записи видео, камеру приходится постоянно держать на виду и более того, следить за тем, что бы она не тряслась. В случае если вы попадетесь на глаза какому-нибудь любопытном человеку, он непременно поинтересуется, что вы там такое делаете. Если встреча будет более серьезная, например, с охраной, то вероятно они решат, что вы шпион. И плевать, что все современные шпионы пишут видео вмонтированной камерой в оправу очков.

Помните и о том, что на видео пишется звук, который зачастую просто не нужен. Если вы что-то комментируете, но говорите при этом не в микрофон, скорее всего, на конечном материале будет слышно лишь малоразборчивое бурчание. Документальные съемки чаще всего не требуют никаких комментариев, и самое разумное, что можно сделать в такой ситуации, так это на этапе монтажа подобрать создающую атмосферу музыку. Тем более что записать качественный звук, когда вокруг гремит вода, и тысячи шумов отражаются от стен бетонного тоннеля практически невозможно.

к оглавлению \ скачать \ дальше